Первый гров без проблем - Советы начинающим (Часть 3/3)
Стадия цветения - этап волнительного ожидания урожая
И вот, спустя какое-то время после перевода куста на режим 12/12 кусты показали свой пол – мальчики «бананы», а девочки «усы», мальчики были удалены из женской компании (если таковые присутствовали). Но это еще не цветение.
О начале цветения можно говорить тогда, когда ближе к верхушкам куста количество этих «усов», представляющих светлые волоски, резко возросло. Самое время занести эту знаменательную дату в блокнот, а также учесть то, что по графику следующая подкормка будет осуществляться уже другим составом удобрений, предназначенным специально для стадии созревания.
Также можно немного опустить лампу, но чтобы она не обжигала верхушки. А чтобы избежать перегрева, необходимо вдвойне тщательнее следить за эффективностью работы вентиляторов. Обдув обязателен – легкий, слегка покачивающий листочки и веточки. Он поможет снять тепловую нагрузку, сделав охлаждение путем испарения с поверхности листа более эффективным, а также станет мерой профилактики образования плесени в соцветиях. Еще одной противоплесневой мерой является снижение уровня влажности в гроубоксе.
С началом цветения гроубокс, а иногда и все помещение может заполонить характерный интенсивный аромат, поэтому заранее бокс, а именно вытяжку с принудительным выдувом, необходимо оборудовать угольными фильтрами.
Если колы, особенно центральная, потянулись вверх, что иногда бывает, особенно у сативных сортов, а лампу поднимать больше некуда, единственный выход – аккуратно загибать, не оставляя заломов. Подходящее место для манипуляций с загибом является зеленый (не «задеревеневший») участок между узлами. Нужно сдавить пальцами с двух сторон, и плавно загнуть с радиусом не менее 5 см ставший «плоским», но целым стебель к горизонтали.
Загнутый стебель нужно зафиксировать и подпереть, чтобы не упал под тяжестью собственной массы. Примерно через 6-7 дней загнутый участок стебля «задубеет», и тогда подпорку можно будет убрать.
Очень важный момент: все эти операции делаются строго за 6-12 часов до полива.
Полив и подкормка на цветении
Цветущее, а, значит, сформированное «половозрелое» растение уже может за один раз употребить до 2 л воды. Полив не чаще раза в 2-3 дня, медленно и частями, чтоб успевало впитываться в почву.
Что касается удобрений, то в этот период главными элементами выступают фосфор и калий, азот менее важен. При этом важно выдержать и баланс других микроэлементов. Оптимальное соотношение обеспечивают качественные подкормки специально для периода созревания. Однако с переходом на другую подкормку также не следует «увлекаться», и начинать «с малого», наблюдая и еще раз наблюдая за растением.
В целом, если первые пара недель прошли нормально, значит, выбран верный путь, которого и впредь стоит придерживаться до самого харвеста, однако за 10 дней до сбора урожая необходимо «завязать» с подкормкой.
Дефолиация
Гроверу-новичку, который прошел с растением уже фактически половину пути, и, вроде бы, все выглядит неплохо, может захотеться прибегнуть к удалению листвы (дефолиация) или с целью перенаправления всех ресурсов исключительно в колы и созревающие шишки.
Дефолиация – достаточно действенный метод повышения урожайности, однако применяемый опытными гроверами, уже хорошо изучившими все физиологические механизмы конопли. Поэтому в первые пару-тройку гровов, настоятельный совет от «бывалых»: никакой дефолиации.
Почему? Можно провести аналогию с караваном, отправляющимся в долгий путь по пустыне с целью торговли. Если не знать дороги и всех особенностей затяжных путешествий по пустыне, не следовать четкому графику движения, до места назначения можно так и не добраться, если не хватит воды.
Так же и с коноплей. Листья только в период вегетации активно тянут на себя ресурсы, а с переходом на цвет они уже только выполняют функцию фотосинтеза, теплообмена и частичного «депо» для хранения пусть небольшого, но запаса влаги, который в случае «форс-мажора», «сбрасывается в общак» и распределяется по растению.
Поэтому бездумный обрыв листвы может привести к печальным последствиям, ведь «резерва» фактически не останется. Однако допустимо удалять листья нижние пожелтевшие (которые сами вот-вот отпадут), а также те, которые явно заслоняют свет молодым побегам.
Харвест
Когда белые волоски станут приобретать рыжий, красный и коричневый оттенок, пора прекращать подкармливать растение и начинать его только поить. Через 10-14 дней последует главное событие, ради которого все и затевалось – харвест, или сбор урожая.
К моменту харвеста большая часть стигм станет коричневой. Однако иногда случается, что сначала созревают колы, наиболее близкие к свету. Ожидая, пока созреют нижние колы, верхние могут перезреть, что также не хорошо. Поэтому, если самые верхние колы уже «готовы», их можно срезать первыми, а остальные позже, через недельку.
Как резать?
В принципе, можно срезать куст целиком, подвешивать его и сушить. Многие гроверы именно так и поступают, объясняя такую необходимость тем, что за счет содержащихся в стебле соков сушка будет проходить более мягко.
Однако это спорный момент. Но минусов немало. Так, например, огромная «елка» занимает куда больше места, да и маникюрить ее неудобно.
Поэтому хорошим решением будет проводить срез отдельных веток. Они должны получаться примерно равного размера. Удобнее всего это делать бокорезами, начиная с самых нижних ветвей (отрезать у самого ствола).
Срезав ветку, нужно удалить с нее все имеющиеся листья, оставив только соцветия. Листва сортируется на 2 «кучки» - желтую (также с «лопухами») и зеленую. Желтая впоследствии идет на мульчу после просушки и измельчения, а зеленой можно найти применение (гашиш, конопляные блюда, настои и пр.).
Если листочки торчат из бошек, не стоит пытаться подлезть к основанию. Достаточно обрезать листок вровень с бошками.
Первый этап сушки
После того как все ветви срезаны и наманикюрены, они подвешиваются вверх ногами в темном сухом месте на сушку на 3-5 дней. Этого периода недостаточно для того, чтобы продукт пересох и рассыпался в труху при нажатии. Наоборот, он должен быть слегка «сыроватым».
Второй этап сушки
«Недосушенные» ветви одну за другой необходимо еще раз обработать. На этот раз с ветвей срезаются (начиная от низа) маленькие веточки, а с этих маленьких веточек срезаются мелкие листья (в одну кучку) и мелкие шишки (во вторую кучку). По мере продвижения к верху, шишки начнут визуально уплотняться и превратятся в одну тугую крупную шишку. Ее не нужно пытаться «расчленить», а срезать целиком со стебля. Третья кучка – это голые стебли – их в мусор. Первой можно найти применение, а вторая кучка отправляется на финальную просушку).
Окончательно досушивать шишки лучше в слегка спрессованном виде. Так, например, можно утрамбовать с помощью обычной белой бумаги формата А4 – просто «закольцевать» лист, один край подогнуть, закрыв дно, а в другое отверстие аккуратно, но плотно насыпать слой за слоем шишки, и слегка утрамбовывать.
Трамбовка позволит удалить лишний воздух и сделать шишки более плотными и в итоге более ароматными.
Финальная просушка длится еще 2-4 дня, после чего можно снять пробу и убрать на пролечку на несколько недель в банки, периодически открывая и встряхивая. После пролечки хранить готовый продукт можно в вакуумных пакетах в холодильнике.
Собственно, вот и все азы, которые стоит освоить новичку и не спешить с переходом на следующие ступени.
Конец третей части.
